Предками современной двери были простейшие конструкции, скорее похожие на дверные заслонки. Стародавние мастера прилагали немало усилий, занимаясь их установкой и обустройством. Но прогресс не стоит на месте, и, после того как изобрели дверные петли, необходимости загораживать дверной проем не стало. Сегодня входного и межкомнатного «блюстителя» личного пространства ставят однажды и в основном надолго. Зачастую для выполнения работ ищут специально обученных столяров-профессионалов.
Конструкция современных дверей.
Однако если правильно подойти к этому вопросу, то можно установить двери самостоятельно. И это будет не только успешное мероприятие, но и экономия семейного бюджета. Вам только понадобится акцентировать свое внимание на технологических процессах, запастись изрядной долей терпения и по возможности одним хорошим помощником. Ведь в итоге вам будет нужно, чтобы дверь не косила, двигалась без скрипа и в полном объеме выполняла поставленные перед ней задачи. Поэтому вооружитесь материалами и инструментами и узнайте, как правильно установить дверь. Это дело не сложное, но кропотливое.
Самостоятельный выбор двери
Перед тем как вы пойдете в магазин за «защитницей» от посторонних взглядов, за новой дверью, конечно же, обязательно измерьте ширину ее предшественницы. И если не планируете изменить размер проема, то выбирайте такую же по ширине дверь. Обратите внимание на то, в какой проем ставится дверь. Если это перегородка из гипсокартона, не покупайте слишком тяжелую дверь из дерева. Этот вид не предназначен для большой нагрузки.
Схема замеров дверного проема.
Как правило, при подборе коробки и наличника подбирают оттенок в тон основному дверному полотнищу. Выбор вариантов самой коробки довольно разнообразен. Рассматриваются МДФ, дерево и ламинированные коробки. Если дверь шпонированная, с наличием стекла, то разукомплектованная коробка в большинстве случаев идет отдельным пунктом. Нужно обратить внимание и на уплотнитель. Чем он мягче, тем меньше звука издаст при закрывании. С выбором фурнитуры все тоже несложно. Ориентируйтесь по цвету. Выступ защелки лучше сделать с ответной стороны.
Вместе с дверью покупаются и скобяные изделия. Обратите внимание на несколько нюансов. Вы определенно уже решили, какие это будут петли, правосторонние или левосторонние. Это зависит от того, с которой стороны от покупателя они расположены на дверном полотне при открытии двери к себе. Обращайте внимание на то, какую руку используете при открытии. К примеру, правой рукой открывается дверь за ручку, расположенную слева. В этом случае петли получаются с правой стороны. Именно такое и покупаете.
За границей левую и правую петли отличают по-другому. Это связано с тем, что дверь у них открывают от себя. Соответственно, если дверь в России левая, то для зарубежья она будет правой. Выбирая замок, учтите, он обязан быть не толще, чем половина толщины двери.
Необходимые инструменты и материалы
Перед тем как ставить новую дверь, необходимо избавиться от ее предшественницы, демонтировав ее. Нужны следующие инструменты:
- маленький топор;
- молоток;
- ломик с гвоздодером;
- отвертка (крестовая).
Инструменты для установки двери.
Для крепления петельной части вам понадобятся:
- фрезер или острая стамеска;
- дрель (тонкое сверло);
- линейка;
- отвертка или шуруповерт;
- кисть под лак.
Для крепления короба и навеса двери вам понадобятся:
- дрель (победитовое сверло);
- отвертка;
- молоток;
- несколько клиньев;
- уровень.
Для вставки замка могут понадобиться:
- дрель (перьевое сверло);
- фрезер или стамеска;
- отвертка;
- кисть под лак.
Практические советы по демонтажу
Если снимаемая дверь расположена в металлопрофильном проеме, вы легко снимите ее с петель.
Классификация дверей по различным признакам.
После этого открутите саморезы при помощи отвертки и удалите коробку.
Если снимаемая дверь расположена в проеме из кирпича или бетона, где коробка удерживается гвоздями, то на помощь придут ломик, гвоздодер и молоточек. А топор поможет удобно снять дверь с петель. Делается это так: топор подсовывается тонкой частью под дверь и поднимается за ручку. И вот дверь уже у вас в руках.
Следующим этапом является подготовка непосредственно проема в стене. Во многих случаях размеры вымеряются заранее и совпадают. Тогда этот шаг можно смело пропустить. Но бывают случаи, когда габариты требуют подгонки. Тогда обратитесь к этой таблице:
| Ширина полотнища, мм | Ширина проема, мм | Высота проема, мм |
| 600 | 670-700 | 2045-2065 |
| 700 | 770-800 | 2045-2065 |
| 800 | 870-900 | 2045-2065 |
| 900 | 970-1000 | 2045-2065 |
Помните, что точность в измерениях, а также при подгонке и сборе короба очень важна. Случается так, что размер разительно отличается от указанного производителем. Поэтому готовьте проем по реальным габаритам двери, и вам не придется все переделывать.
Рекомендации по установке двери
Схема установки дверной коробки.
Некоторые пластиковые и металлопластиковые дверные блоки поступают в ваше распоряжение полностью подготовленными к установке в проем. Тут все предельно ясно. Однако также стоит помнить одно общее правило: перед установкой дверь «живет» в комнате не меньше 5 суток. Следует подробно разобрать случай с разобранной коробкой, представшей перед вами набором брусков из дерева самой разнообразной длины, полотнища и необработанных до нужного размера планок-наличников.
Наиболее ответственный и требующий внимания процесс – это сооружение коробки. Если вы тут допустите малейшую ошибку, то это приведет к неприятным последствиям: от сложностей в использовании до приобретения другого материала. Поэтому забудьте о лени и вспомните о пословице про «семь раз отмерь».
Собирать лучше всего на ровной поверхности. В этом может помочь стол или же пол, очищенный и накрытый, к примеру, картонным листом. В первую очередь подгоняется верхняя деталь. Отпил рассчитывается так: ширина + 6 мм. Нагляднее покажет таблица:
| Размер притвора, мм | Ширина полотна, мм |
| 600 | 606 |
| 700 | 706 |
| 800 | 806 |
| 900 | 906 |
Следующими отпиливаются вертикальные детали коробки. Зазор между поверхностью пола и полотном двери как минимум должен составлять 10 мм. Описываемый пример подразумевает отсутствие порога. Если же вы собрались сделать и его, то размер стойки рассчитывается так: высота полотнища + 6 мм. Также должна учитываться толщина вертикальной детали. Наибольшая точность ширины горизонтальной детали рассчитывается следующим образом: ширина полотнища + 6 мм + стоечные бруски (их толщина).
Способы установки дверей в проеме.
Следующим шагом вашей кропотливой работы будет распиливание поперечины и стоек под углом в 45°. В этом вам помогут ножовка с маленькими зубьями и стусло. Подготовленные детали скрепляются при помощи саморезов (по дереву): верхняя и две боковые. Помните, перед вкручиванием саморезов заготовьте под них отверстия. Здесь вам пригодится дрель с диаметром сверла, на ¼ меньшим, чем толщина самореза.
Далее вы переходите к крепежу петельной части на коробку и двери. Для удобства делайте это, прежде чем прикрепить короб в проем. Крепление петель производится в 20 см от краев полотнища. Коробка содержит притворную часть петель (где расположен штырь), а дверь – ответную часть (где находится отверстие под него). Выемка под петлю делается при помощи фрезера или стамески. Делается это так: петля прикладывается к месту крепежа, обводится карандашиком. Затем на этом месте делают углубление в 2,5 мм.
После указанных действий устанавливаете петлю на поверхности. Перед этим не забудьте просверлить отверстия для саморезов. На открытых участках дерева пройдитесь защитным лаком. Это поможет уберечь коробку и саму «защитницу» от излишнего рассыхания.
Завершение монтажного процесса
Дело близится к логическому завершению: вы подошли к крепежу коробки и навеске двери. Перед работой с коробкой в ней делаются отверстия, которые, в свою очередь, сверлятся под дюбели. После этого можно укреплять в стене с соблюдением следующей очередности:
Схема установки наличника двери.
- Верхняя часть.
- Выставка низа под уровнем. Следите за размером проема.
- Закрепляется верх и низ вертикальных частей короба при помощи саморезов.
- Выставляются клинья.
При помощи профессиональной пены запеньте щели и навесьте. Эту пену советуют применять в связи с ее низким коэффициентом расширения. Если же у вас другая пена, то избавиться от выпирания коробки можно, вставив плотный фрагмент фанеры между ней и дверным полотнищем.
Как только пена полностью застынет, а для этого потребуется примерно 12 часов, можно перейти к предпоследнему этапу вашей работы, врезанию замка. На этом этапе вы придерживаетесь следующего алгоритма работы. На расстоянии одного метра от низа вашей двери отмеряете точку. С торца полотнища двери обозначьте границу корпуса запорного устройства.
При помощи указанного в инструментарии сверла высверливаете своеобразную «нишу» для корпуса. С помощью фрезера или стамески производится углубление под визуализирующую часть замка. Углубление покрываете лаком. Далее устанавливаете в него замок. Закрепите его. Отмечаете (уже со стороны коробки) границу притвора и обрабатываете место (полость) для него. Покрываете лаком, ставите и крепите притвор.
Долгожданный завершающий этап – монтаж наличников. Вам нужно произвести следующие действия. Размеряете и отпиливаете горизонтальную и две вертикальные части. Запилы делаются под углом в 45° при помощи стусла. Это даст вам возможность преобразить внешний вид и сделать его эстетичным. Крепятся наличники к коробу гвоздиками с маленькой шляпкой (финишные). Теперь можно и полюбоваться работой. Все красиво и готово к пользованию.
