Причины, по которым возникает потребность поставить дверь своими руками, бывают разными: ремонтные работы, строительство, новое место расположения двери или изменение ее конструкционных элементов. В зависимости от этого изменяются стартовые условия и порядок работы. Во всех без исключения вариантах основой являются базовые размеры. Для их определения требуется правильно сделать замер. При новом строительстве размеры получают путем расчета. В остальных случаях необходимо измерить старые двери или проемы. Перед началом работ нужно обеспечить наличие таких инструментов и материалов, как:
Сборка коробки – самый ответственный этап установки двери, т.к. малейшие отклонения в ее сборке чреваты осложнениями в эксплуатации.
- строительный уровень;
- дрель;
- ножовка;
- рулетка;
- угольник;
- шуруповерт;
- молоток;
- стамеска;
- монтажная пена;
- саморезы;
- шурупы с мелкой резьбой;
- карандаш;
- стусло;
- малярный скотч;
- защитные очки и перчатки;
- бумага для записи;
- силиконовый клей;
- мастика.
Порядок производства работ
Стандартная конструкция дверного блока.
Для измерения старой двери первым делом удаляют наличник путем отжатия его стамеской. Затем зачищаются обои (или старая штукатурка) на границе коробки и стены. Рулеткой необходимо измерить величину дверного проема в трех местах по горизонтали и в двух местах по вертикали. Измеряется толщина стены в тех же расположениях. Все размеры записываются. При установке между коробкой и стеной должен предусматриваться зазор величиной в 2-3 мм по всему периметру. Этот зазор заполняется монтажной пеной. При измерении по вертикали размер берется от уровня пола. При установке дверей в туалет, ванную или при оборудовании входных дверей нужно добавлять к базовому уровню размер порога.
Если размеры выбранной двери отличаются от исходных величин, полученных измерением, то придется изменять размер проема. Для уменьшения проема можно вставить деревянный брус из твердых пород. Также возможно заложить проем кирпичной кладкой или забетонировать с применением опалубки. После доведения размеров проема до необходимой величины поверхности подвергаются отделке. Небольшие неровности и отклонения устраняются применением строительных смесей. Все работы по прокладке электрических и сантехнических коммуникаций должны быть завершены. Но коробка устанавливается до производства малярных и плиточных работ. Разборка старой двери сопровождается большим количеством пыли и мусора. Применение защитных очков и перчаток при этом обязательно. После окончания подготовительных работ необходимо произвести уборку.
Схема сооружения дверной коробки с порогом.
Как поставить дверь, если толщина стены превышает величину толщины дверной коробки? Для такого варианта предусматриваются дополнительные доборные элементы. Это планки толщиной до 30 мм, имеющие величину по вертикали, равную длине коробки с прибавлением размера порога, если таковой имеется. Горизонтальный добор устанавливается вверху и должен равняться расстоянию между двумя вертикальными доборами. Ширина планки должна равняться разнице между толщиной стены и коробки. С помощью доборов производится отделка дверных откосов. Шип на боковой стороне добора вставляется в канавку на коробке. Можно крепить добор внахлест на наружную сторону коробки. В этом варианте коробка устанавливается в проем вместе с добором. Добор может крепиться непосредственно к стене саморезами.
Установка коробки
Установка коробки может быть в двух вариантах:
- когда коробка собрана и готова к установке;
- когда коробка собирается в П-образное состояние и подгонка делается на месте установки.
Варианты установки дверного блока в проем.
В первом случае требуются только установка коробки по уровню и закрепление анкерными болтами и запениванием. Такой вариант применяется с коробками преимущественно прямоугольной формы. Недостаток в том, что если получаются отклонения от нормы, то появляется необходимость снять полотно двери и практически повторить процесс установки.
Как поставить дверь во втором случае? Начать следует разметки шарниров на боковой стороне дверного полотна. Для этого на расстоянии около 200 мм от нижней и верхней кромок намечается место крепления шарниров. Если дверь входная, то для прочности в середине намечается третий шарнир. Готовьте места для крепления шарниров, используя стамеску. Должны получиться углубления, равные толщине планки шарнира. По площади они должны совпадать с этой планкой. Далее готовьте боковины двери. Обрежьте под углом в 45º верхнюю планку двери и сопрягаемые с ней боковые с таким расчетом, чтобы зазор вверху получился величиной в 4-6 мм. Приложив шарнир, засверлите крепежные отверстия сверлом, диаметром меньшим, чем у саморезов. Это нужно, чтобы предотвратить растрескивание планки при ввертывании саморезов.
В противоположной боковине дверного полотна делайте с помощью стамески углубление для замка на расстоянии около 90 см от нижней кромки. Размеры углубления должны соответствовать размеру замка. Соответствующие размеры должны быть и при сверлении отверстий под замок. После установки замка его лицевая планка не должна выступать за пределы поверхности боковины. Соберите коробку двери, расположив ее элементы на полу. Засверлите под углом в 45º отверстия в верхних углах коробки и прикрепите длинными саморезами с мелким шагом резьбы. Делайте отверстия для крепления боковой планки к стене. Их лучше всего расположить в местах для крепления шарниров. Таким образом, они будут не видны после установки шарниров.
Правила заполнения монтажного зазора пеной.
Установите коробку в проем на один верхний саморез крепления со стеной с таким расчетом, чтобы поверхности коробки расположились в одной плоскости со стеной. Выставите коробку по вертикали и ставьте второй саморез внизу. Между коробкой и стеной ставьте дистанционные клинья, обеспечивая зазор для запенивания, и затяните саморезы до упора. Установите полотно двери, закрывая крепящие саморезы шарнирами. Проверьте правильность крепления. Боковина должна быть вертикальной, и дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться.
Закройте дверь и отметьте на уровне замка положение ответной планки. Стамеской делайте углубление для входа язычка замка. В этом углублении сверлите отверстие для установки крепежного самореза. Выставите планку по вертикали и проверьте зазор в створе двери. Ставьте рядом два клина для обеспечения зазора на запенивание и саморез с полной затяжкой. Дополнительными клиньями и саморезами усильте крепление к стене.
Запенивание зазора и установка наличников
Перед запениванием зазора покройте лицевые поверхности строительным скотчем для предотвращения контакта с пеной.
Для лучшей адгезии смочите водой с помощью пульверизатора поверхности, которые будут в контакте с пеной. В зазор между полотном и коробкой поставьте картонные прокладки для предотвращения возможной деформации коробки под давлением пены. После схватывания пены снимите картонные прокладки, скотч и поставьте наличники. Они обрезаются под углом в 45º и ставятся на силиконовый клей с помощью маленьких гвоздиков, шляпки которых замазываются мастикой под цвет наличника.
Поставить дверь самостоятельно можно вполне качественно. Необходимо действовать не спеша, обдумывая все операции.
