Входная металлическая дверь: установка своими руками

Дверь должна защищать дом от несанкционированных проникновений. Поэтому большинство владельцев жилья устанавливают качественные изделия из металла. Экономия на безопасности может не оправдать себя. Уменьшить расходы можно, произведя монтаж входной двери самостоятельно. Если устанавливается металлическая дверь своими руками, экономия может составить до 25% от стоимости изделия. Подготовив входной проем и сделав замеры, дверь можно приобрести готовую или заказать с индивидуальными параметрами.

Схема устройства стандартной металлической двери

Схема устройства стандартной металлической двери.

Демонтаж старой входной двери

Чтобы освободить проем от старой деревянной двери, необходимо сначала снять полотно, при этом можно использовать фомку. Но если петли неразъемные, их придется снять с вертикальной стойки коробки. При невозможности выкрутить шурупы места крепления высверливаются сверлом подходящего диаметра.

Также по возможности предварительно удаляются элементы крепления блока к торцам стены (гвозди, анкеры, саморезы и т. д.). Если деревянная рама не вынимается из проема целиком после удаления крепежа, вертикальные стойки нужно подпилить посредине. С помощью монтажного ломика составляющие коробки выламываются из проема. При отрыве притолоки необходимо соблюдать особую осторожность и выполнять демонтаж на устойчивой подставке.

Замер размеров полотна двери от ширины дверного проема

Замер размеров полотна двери от ширины дверного проема.

Если демонтируется входная металлическая дверь, возможно, придется болгаркой срезать пруты или пластины, приваренные к закладным элементам в стене. Для извлечения коробки из проема потребуется 2 фомки и помощь напарника. Коробка поддевается с двух сторон и выдвигается наружу.

После извлечения дверной рамы из проема удаляются выступающие фрагменты раствора, шпаклевки, неровности бетона до принятых размеров. Если проем недостаточно широк для установки двери планируемого размера, вдоль края бетонной стены высверливаются отверстия. Затем перфоратором в режиме отбойника проем расширяется.

Проведение замеров и подготовка к монтажу

Двери для квартир и частных домов имеют стандартную ширину в пределах от 600 до 1000 мм с шагом увеличения в 100 мм. Для входа в квартиру оптимальной является ширина 900 и 1000 мм. Если для передвижения мебели и других предметов через вход вам достаточно ширины полотна 900 мм, габариты проема должны быть не меньше 980×2080 мм. Добавленное расстояние учитывает толщину лутки и технологический зазор для выставления по уровню (25-30 мм).

При установленной старой двери для проведения замеров необходимо снять наличники. Когда геометрия проема несовершенна, в расчет берутся наименьшие значения длины и ширины при измерении в нескольких местах. Если вы предполагаете заказывать изготовление двери, лучше доверить замер габаритов представителю фирмы во избежание последующих недоразумений. Облегчит процесс монтажа заблаговременная установка фурнитуры.

Инструменты для монтажа металлической двери

Инструменты для монтажа металлической двери.

В бюджетном варианте изготовления железной двери могут отсутствовать анкерные болты. Потребуется приобрести метизы или заготовить отрезки стального прута. Чаще используются крепежные элементы длиной 150-200 мм, соответствующие диаметру монтажных отверстий в коробке. Самостоятельно придется высверлить и отверстия под крепеж в дверной коробке при их отсутствии. Железная дверь должна иметь на вертикальных стойках по 3 крепления, на планках порога и притолока по 2.

Для работ по установке входной металлической двери потребуется инструмент:

  • дрель-перфоратор, бур (170×15);
  • болгарка;
  • молоток, крестовидная отвертка;
  • набор торцевых ключей;
  • шестигранный ключ для регулировки петель;
  • уровень монтажный, рулетка (3 м);
  • пистолет для монтажной пены;
  • гвоздодер (фомка), строительный нож.

Из материала необходимо подготовить:

  • баллончик с монтажной пеной;
  • литол для смазки;
  • малярный скотч;
  • деревянные клинья.

Перед монтажом следует заклеить малярным скотчем отверстия петель и ригели.

Установка входной металлической двери

Схема дверной коробки

Схема дверной коробки.

Дверная коробка заводится в проем, ее положение регулируется вставкой деревянных клиньев в зазор по периметру. С помощью строительного уровня контролируется вертикальность и горизонтальность рамы. Клинья вставляются со стороны помещения.

Через монтажные отверстия с помощью перфоратора сверлим стену со стороны петель на глубину не менее 150 мм (диаметр сверла — 10-15 мм). Первым забивается верхний анкер в петельной части с затяжкой гайки на два оборота. При сверлении гнезд под анкеры деревянные клинья должны быть надежно зафиксированы, чтобы избежать смещения рамы.

Закрепляем стойку со стороны петель, затягивая гайки анкеров и контролируя положение коробки. Затем высверливаются остальные отверстия под гнезда. Средние крепления вертикалей фиксируются в последнюю очередь. Если рама стоит ровно во всех плоскостях, закручиваем крепеж.

Петли освобождаются от защитного скотча и смазываются литолом. Вся фурнитура полотна (замки, ручки и пр.) закрепляется и проверяется. Полотно навешивается на установленную раму. Эту часть установки лучше производить втроем. Двое подводят дверь к коробке до совпадения петель, третий участник монтажа направляет совмещение шарнирного соединения.

Схема для определения выбора петель - правых или левых

Схема для определения выбора петель — правых или левых.

Полотно должно свободно двигаться и не открываться самопроизвольно. Нормальная величина зазора между полотном и коробкой составляет 2-4 мм. Защелки и замки должны закрываться без усилий. При необходимости положение рамы корректируется затягиванием и ослаблением гаек. Проверяется плотность прилегания уплотнителя и отсутствие люфта в петлях. После тестирования взаимодействия частей дверного блока на отверстия накладываются декоративные колпачки под цвет материала.

Зазор по периметру коробки задувается полиуретановой монтажной пеной. Коробку лучше предварительно оклеить малярным скотчем. Заделку зазора следует выполнять при закрытой двери. Под перемычкой на пороге запенивать пространство не стоит.

Повышенные нагрузки на порог разрушат пенный заполнитель и сделают его бесполезным.

Низ рамы практичнее заделать раствором. После затвердения пенного уплотнителя примерно в течение 4-10 часов его излишки срезаются монтажным или канцелярским ножом. Впоследствии шов шпаклюется или покрывается штукатуркой, устанавливаются наличники.

Регулировка положения полотна

Даже при тщательном выставлении коробки по уровню, возможно, полотно будет входить в нее с некоторым перекосом. Даже небольшое смещение отразится на работе навесов и запорного механизма. Петли качественно произведенных дверей имеют регулировочные винты, позволяющие более тонко выставить зазор между коробкой и полотном. По 3 винта установлены на каждой из петель в виде треугольника.

Если полотно навешивается на три шарнира, на среднем для регулировки зазора расслабляются все 3 винта. На остальных — по 2, расположенных друг под другом. Оставшиеся затянутыми винты ослабляем в зависимости от характера смещения полотна. Если зазор меньше внизу снижаем затянутость верхней петли оборотом винта на ней. И наоборот, для уменьшения зазора снизу ослабляем винт на нижней петле. Контролируется промежуток на петельной части блока. Когда он выровняется, полотно равномерно расположится относительно всей коробки. Выставив зазор, не изменяя его величину, затягиваем расслабленные винты. В завершение фиксируется петля посредине.

Существует вариант крепления металлических дверей с помощью специальных пластин с отверстиями под дюбели или шурупы. Установка проводится аналогичным образом, но приваренные пластины крепятся на поверхность стены, а не в проем, как анкеры.

Автор статьи
Оцените статью
11
Благодарим за отзыв
Поделитесь статьей